Vorspann
Meine Freundin Brigitte hat relativ kurzfristig eine Stelle in einem Sommer-Camp in Chicago bekommen. Also haben wir uns gedacht - die Gelegenheit lassen wir uns nicht entgehen! Da hängen wir noch einen USA-Urlaub dran!
Daher ich erst am 27. Juli fliegen konnte (musste vorher noch studieren), die Brigitte aber bereits am 22. in Chicago fertig war, hatte sie also genügend Zeit nach San Francisco zu fliegen, sich schon mal umzusehen und mich dann am Flughafen abzuholen.
Hinflug:
Um 17:30 Uhr geht's für mich in München los. Ich sitze also in der Wartehalle und schaue mir das Treiben um mein Flugzeug an und huch die Sprechanlage sagt ja meinen Namen! Den netten Herren vom Flughafen hat wohl meine Petroleumlampe im Koffer nicht besonders gut gefallen. Also durfte ich mit einem Sicherheitsmann in den Keller und ihm die Lampe aus dem Koffer holen. Nachdem er daran rumgeschnuppert hat und absolut nichts riechen konnte gab er mir noch den Rat, dass die Lampe beim Rückflug ebenfalls nicht zu riechen hat. Dann darf ich wieder gehen.
Planmäßig fliege ich dann nach London. Auf dem Weg durch den gesamten Flughafen von meinem Ankunftsgate zu meinem Abfluggate fragt mich eine nette Dame von der Sicherheit, was ich den so in meinem Koffer habe. Nachdem ich mit ihren englischen Fachwörtern für "chemische Kampfstoffe" usw. nichts anfangen kann gibt sie mir ein Bild mit lauter unerlaubten Dingen darauf. Eine leere Petroleumlampe ist zum Glück nicht dabei. Aber Messer, davon habe ich jede Menge dabei. Aber nur Küchenmesser ... dann ist alles okay und ich darf weiter nach dem Abfluggate suchen.
Als ich in London abhebe ist es gerade dunkel geworden. Daher wir uns während des Fluges etwas nach Norden bewegen geht die Sonne aber hinter Schottland wieder ein bisschen auf (dort geht sie ja später unter). Und so erlebe ich von Schottland bis Kanada den wohl längsten Sonnenuntergang meines Lebens mit über 6 Stunden.
Zum Essen stand nach dem Hünchensandwich von München nach London nun eine Hühnerbrust auf dem Speiseplan. Als Nachspeise gab es einen Brownie! Eine meiner Lieblingssüßigkeiten, von denen ich in den USA eigentlich ausschließlich leben wollte (oder so). Kurz vor Chicago hatte ich dann das zweifelhafte Vergnügen eine Spezialität der Stadt zu genießen ekelig-ölig-triefende Salamipizza mit mampfigem Teig. Und als Nachspeise gab es nicht mal einen Brownie um den Geschmack aus dem Mund zu bekommen.
In Chicago angekommen durfte ich von Mitternacht bis morgens um 9:00 Uhr warten. Daher jegliche Gastronomie schon geschlossen hatte schaute ich Fernsehen oder beobachtete die Putzkolonnen bei ihrer Arbeit. Äußerst spannend. Leider war dies die einzige Verbindung von München nach San Francisco, die am 27. Juli los ging und noch frei war. (So ein Sommerferienbeginn ist schon was Schlimmes.)
Die American Airlines (die größte Airline der Welt) mit denen ich flog haben in Chicago übrigens ein eigenes Terminal, dass größer als der gesamte Münchener Flughafen ist.
Bestens informiert, dank der nächtlichen CNN-Session (in Las Vegas wird es heute 104°F in San Francisco 82°F -> der Wetterbericht kam jede halbe Stunde und ist mir noch sehr gut in Erinnerung), ging es dann in den Flieger und dank Rushhour gab es außer einem Flug nach San Francisco noch eine eineinhalbstündige Rundfahrt über den Flughafen dazu. Das mit dem Flugzeug über den Flughafen im Stop-And-Go rumzufahren heißt übrigens "taxi" (-> Rückschluss auf das Vorwärtskommen in der Innenstadt?). Der Pilot versprach uns dann aber, wenn wir irgendwann doch mal abheben sollten, dass der Flug, wegen starkem Rückenwind, deutlich kürzer dauern würde als normal und wir so nur eine kurze Verspätung zu erwarten haben.
Und kaum war ich in San Francisco aus dem Flugzeug raus, sprang mir schon meine Freundin in die Arme! Schmatz, schmatz! Meine Odyssee um die halbe Welt war nach 24 Stunden nun vorbei. Oder ging sie jetzt erst richtig los?
San Francisco
In der Hauptstraße der Chinatown (hinter dem offiziellen Eingangstor) war nicht mehr viel China- sondern eher mehr Koffer- und Ramschtown. Also sind wir bei der nächsten Ecke in eine Parallelstraße abgezweigt und dort schnappten wir dann auch prompt fast kein englisches Wort mehr auf und die Dinge in den Geschäften kann man als höchst eigenartig bezeichnen. Folglich haben wir etwas, was wie Rosinensemmeln aussah, einen unaussprechlichen Namen hatte und nach Krapfen mit Bohnenfüllung schmecke zu Mittag gegessen.
Die Stadt besteht übrigens (wie alle anderen Städte die wir besucht haben auch) fast ausschließlich aus 2 bis 3 stockigen Holzhäusern. In Downtown sind die Häuser dafür umso höher.
Das dachten sich vermutlich die Städteplaner und legten ohne Rücksicht auf Hügel und Steigungen ihr Schachbrettmuster über die Landschaft. Wie das Bild zeigt, braucht man folglich auch in der Innenstadt einen Geländewagen mit ausreichender Bodenfreiheit. Da Querstraßen immer exakt eben sind und die Längsstraßen einfach gerade den Hügel hinaufführen gibt es an jeder Kreuzung die Buckel, an denen man in heißen Verfolgungsjagden in Gangsterfilmen so toll springen kann.
Das rechte Bild zeigt Papageien in einem Baum nahe der Lombardstreet mitten in San Francisco.
Das rechte Bild zeigt ein schönes Haus in der Lombardstreet.
am Pazifik entlang nach Norden
Im Supermarkt gab es dann zwar hauptsächlich Kleidung aber dafür war die Campingabteilung gut. Außerdem haben wir noch den obligatorischen Rand-McNally-Road-Atlas gekauft. Und - Kulturschock Nummer 1 - die Karten zeigen jeweils immer einen Bundesstaat und sind alphabetisch geordnet! Dafür enthalten sie alle staatlichen Campgrounds und man braucht keinen zusätzlichen Führer.
Nach so etwas wie panierten Würstchen direkt im Supermarkt und einem Besuch in einem Nahrungsmittelsupermarkt um die Ecke ging es dann quer durch die Stadt zur Golden Gate Bridge. Erstaunlicherweise hat das trotz Rushhour nur 15 Minuten gedauert. Eigentlich wollten wir an dem Tag (laut Plan) bis zum Redwood NP kommen. Wir waren dann aber glücklich bei Einbruch der Dunkelheit etwa 20 Meilen nördlich von San Francisco einen Campingplatz gefunden zu haben.
Bei unserem ersten Pazifik-Strand-Spaziergang entdeckten wir riesige Wasserpflanzen, die eine deutliche Ähnlichkeit mit Schlangen hatten und zuerst waren wir uns gar nicht so sicher ob es nicht doch vielleicht Tiere sind. Kinder haben damit Lasso gespielt und wir haben uns nicht getraut, sie anzufassen.
Unterwegs haben wir einen (wiederaufgebauten) russischen Vorposten besucht. Die Russen sind weit vor den USAlern hier gewesen und haben Holz und Felle an ihre Siedlungen in Alaska exportiert. Aus Rentabilitätsgründen wurde das ganze Areal dann jedoch an die Mexikaner verkauft, welche es ihrerseits später an die USA verkauften. Interessanterweise arbeiteten die Russen in friedlicher Kooperation mit den Indianern. Die Indianer waren also nicht unbedingt so kriegerisch, dass man sie nur ausrotten konnte, wie es durch die Hollywood-Filme häufig dargestellt wird.
Es handelte sich um einen Ford Ranger XLT (2001 Edition) mit besonders großer Fahrerkabine (SuperCab) und 3 Liter V6 Motor. In Deutschland würde er schon als ziemlicher Straßenkreuzer erscheinen, in den USA ist er noch nicht mal eine normale Pickup. (Bei "normalen" Pickups benötigt man schon mal einen Hocker um in die Ladefläche greifen zu können.) In der großen Kabine hatten außerdem zwei Jump-seats (Notsitze) Platz. Zwischen deren Abdeckung wir nach 2 Wochen dann auch die Bedienungsanleitung und die Funktüröffner fanden.
Aufgrund der kurvigen Straße sind wir auch an diesem Tag noch nicht im Redwood NP angelangt, sondern in Fort Bragg. Ebenfalls wieder auf einem privaten Campingplatz, auf dem diesmal jedoch kaum Touristen, sondern hauptsächlich Einheimische in ihren mobile-homes (= etwa 10 m lange Wohnwägen) wohnten. Die Gebühr betrug 15$, letzte Nacht 20$. Die Hochrechnung auf 4 Wochen ergab, dass es wohl ein wirklich sehr teurer Urlaub werden dürfte.
Nach Ford Bragg wurde die Straße dann ziemlich gerade und wir kamen endlich einmal zügig voran.
Redwoods
Das amerikanische Toastbrot scheint übrigens zu einem Großteil aus Geschmacksneutralisator zu bestehen. Denn selbst von einer 1 cm dicken Erdnussbutter schicht ist nicht viel Geschmack übrig geblieben, so dass ich nur durch das Knacken der Nussstückchen daran erinnert wurde, dass ich Brot mit Aufstrich esse.
Übernachtet haben wir dann auf einem Indianer-Campground dessen Besitzer unauffindbar waren. Von den anderen Campern haben wir uns den Schlüssel für das Waschhaus ausgeliehen und nachdem die Frösche vertrieben waren uns eine heiße Dusche gegönnt. Die anderen Camper waren aus dem Landesinneren vor der Hitze geflohen und verbringen den Sommer hier mit angeln. Irgendwann kamen dann doch noch mal die Besitzer vorbei haben, jedoch kein Geld gewollt, sondern gefragt, ob wir zufällig ein Starterkabel dabeihaben.
Als wir am nächsten Morgen fahren wollten war in dem Mini-Bezahlhäuschen dann doch jemand und wir haben uns trotzdem über den geringen Preis von 8$ gefreut. Die Freude war dann aber schnell verflogen, als wir als Wechselgeld 2 Rollen mit 1 Cent-Stücken bekommen haben.
Ist ihre Rinde jedoch beschädigt (z. B. weil ein anderer Baum sie beim Umfallen abgeschabt hat) brennt der Baum von innen aus und es bleibt nur noch die unbrennbare Rinde stehen. Das sind dann 50 Meter hohe Röhren (werden Chimney = Kamin genannt), in die man auch hineingehen und zum Himmel hinausschauen kann. Manchmal wächst auch dort oben auf dem Chimney wieder ein neuer Baum. Redwoods sind Nadelbäume.
Unsere etwas unnormale Streckenführung (von San Francisco erst mal nach Norden) hat sich also gelohnt. Übrigens wurden hier die Szenen des Waldplaneten aus "Starwars - Die Rückkehr der Jediritter" gedreht. Ewoks habe ich jedoch keine gesehen.
Daher wir nun laut Plan schon fast im Yellowstone-Park wären haben wir für den Rest des Urlaubs den Plan Plan sein lassen und haben immer nur ein Ziel für den nächsten Abend anvisiert und immer angehalten, wenn wir was interessant fanden und sind auch so lange geblieben wie wir wollten.
Unser Ford Ranger war wirklich ein tolles Auto und so kam auch folgende Geschichte zustande: Wir mussten kurz nach dem Redwood-Park an einer Baustelle warten, weil der Verkehr immer nur 1-spurig fahren konnte. So nach 5 Minuten kam der Mann aus dem Wagen hinter uns zu mir nach vorne und hat mich gefragt, wo wir das schöne Cover (den Deckel unserer Ladefläche) gekauft haben, er hätte nämlich auch gerne so eines. Leider musste ich passen, es war ja nicht mein Wagen.
quer durch Oregon und Idaho
Bevor der See Nationalpark wurde, wurde er 17 Jahre lang von William Gladstone Steel bewacht. Einem Jungen aus Kansas, der zufällig in der Zeitung in die sein Pausenbrot eingewickelt war von dem See gelesen hatte. (Ein typisches Beispiel für: "Everybody can become a hero!" im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, sehr romantisch.)
Auf dem riesigen Campground konnte man seinen Nachbarn nicht einmal sehen und man lebte praktisch mitten in der Natur. Jede Campsite verfügt in den ganzen USA über eine Feuerstelle mit Grill und eine Picknick-Garnitur. Außerdem kann man meistens Eis und Feuerholz kaufen. An größeren Campgrounds gibt es (wie in Crater Lake) zusätzlich häufig eine Waschmaschine. Duschen gehören leider nicht so häufig zum Service und kosten auf staatlichen Plätzen immer extra. Für alle Automaten benötigt man Quarter (25-Cent-Stücke), die man unbedingt sammeln muss und nicht einfach im Supermarkt ausgeben darf!
Außerdem haben wir hier den "National Parks Pass" gekauft, mit dem man ein Jahr lang alle NPs der USA besuchen kann, für nur 50$ (der Einzeleintritt kostet in den meisten Parks schon 20$, also lohnt sich der Pass schon ab 3 Parkbesuchen!). Verblüffenderweise konnte man nicht mit Visa zahlen, so dass wir unsere letzten Bargeldreserven zusammensuchen mussten.
Wenn ein Lavastrom (z.B. aus einem Vulkan) lange Zeit fließt, wird seine obere Decke kalt und erhärtet. Darunter fließt die Lava jedoch weiter und wenn die Menge abnimmt, bleibt die erhärtete Decke stehen und es bildet sich ein Hohlraum. 4 Meilen am Stück eines solchen Tunnels sind hier begehbar und damit ist es natürlich der längste Lavatunnel der Welt. Am Eingang ist die Decke eingestürzt und er hat einen Durchmesser von ca. 10 Metern. Zum Ende hin ist er immer mehr mit Sand vollgefüllt und wird dadurch immer enger. 2 Amerikaner haben einen Sommer lang 130 Meter weitergegraben, sind jedoch nicht auf ein Ende gestoßen.
Wir sind natürlich bis zum Ende gekrabbelt und nicht wie die meisten anderen vorher umgekehrt. Beim rausgehen sind uns Kinder entgegen gekommen, denen wir dann erzählt haben, am Ende würde ein verborgener Schatz zu finden sein, worauf sie gleich losgestürmt sind. Eigentlich wäre so eine Schatztruhe mit kleiner Schokotalerbelohnung am Ende echt eine lustige Idee gewesen.
Ach ja, übernachtet haben wir zwischendrin auch noch mal auf einem typischen National Forest Campground. Fast der gesamte Wald ist hier irgendein National Forest und dort gibt es zur Naherholung Campgrounds, die meist ihre Hochsaison beim sonntäglichen Barbeque haben. Dort haben wir auch einen Typen angetroffen, der mit Handy und Laptop hier aus der Idylle heraus gearbeitet hat. Sonst handelte es sich bei den Gästen hauptsächlich um ältere Paare, die wie auch alle anderen Amerikaner sehr freundlich und hilfsbereit waren und uns z.B. ihr übriges Brennholz schenkten.
Manchmal sind die Historical Marker aber auch nicht ganz so interessant, so wurde uns kurz vor dem Craters of the Moon NM erklärt das dort wo das Schild stand, die Gruppe von John durch den Fluss ritt und Billy sich dabei den Arm gebrochen hatte und seit dem die Furt Billy's-Furt genannt wurde. Höchst interessant. Ob die Namen so stimmen weiß ich nicht mehr so genau und Nachnamen hatten die Typen auch noch.
Immer aber lohnt es sich mal auszusteigen und etwas anderes zu tun als nur das Lenkrad gerade zu halten (kuppeln und schalten macht die Automatik, Gas gegeben wird vom Tempomaten).
Oh, und Boise (die Hauptstadt Idahos) ist Sitz von Albertson unserer bevorzugten Supermarktkette. Im Radio lief dann auch passenderweise der Sender Radio Albertson, bei dem statt normaler Werbespots etwa folgendes kam "Leckere Rindersteaks warten für 3.99$ an der Fleischtheke in ihrem Albertson-Store".
Craters of the Moon
Da das Wasser nur aus einem Hahn im ganzen Campground getröpfelt ist, wurde keine Campinggebühr verlangt. Also war die Übernachtung kostenlos (und unsere hohen Ausgaben am Pazifik wieder etwas ausgeglichen). Die aufgestellten Dixiklos waren im Gegensatz zu meinen Erinnerungen an die deutschen Pendants wohlriechend und extrem sauber.
Doch bevor es losgeht gibt es immer noch ein kleines Spielchen. Heute hieß es "Sag mir das Wahrzeichen deiner Stadt, und ich sage dir ihren Namen". Also los "Eiffeltower" -> "Paris in Idaho", "Kennedy Space Center" -> "Titusville in Florida" ..., "Beer" -> "Germany". Mit der Frau, die es "erraten" hat, hatte ich mich zuvor schon unterhalten, aber so ist wenigstens überhaupt jemand drauf gekommen.
Heute ging es um die Entstehung von Craters of the Moon. So haben wir gelernt, dass der Hotspot der momentan unter dem Yellowstone-Park liegt, früher hier war und diese Landschaft hinterlassen hat. Während sich die Kontinentalplatte nach Westen verschob, blieb der Hotspot wo er war.
Die Ersten, die das Lavafeld erkundet und durchquert haben, hatten einen Hund dabei, den sie jedoch sehr bald tragen mussten, da seine Pfoten vom a'a-Lava völlig zerschnitten waren.
Yellowstone
Im erst besten Campground (Madison) haben wir direkt neben einem gigantischen RV (= recreation vehicle = Wohnmobil) unser Zelt aufgeschlagen. Leider mussten wir feststellen, dass diese Ungetüme den ganzen Tag ihren Stromgenerator laufen lassen (Klimaanlage, ...). Also haben wir ab dann darauf geachtet die Loops (= Straße, an der die Campsites liegen) in denen Generatoren bzw. große RVs erlaubt sind zu meiden. Generell waren auch die Campgrounds mit dem geringsten Komfort (z.B. nur Plumpsklo und Wasserhahn) die schönsten und große RVs gab es dort eigentlich nie.
Daher die letzte Dusche inzwischen schon etwas länger her war und 4$ für einmal Duschen nicht gerade ein Schnäppchen sind, haben wir die Badesachen eingepackt und uns im Firehole River erfrischt und gereinigt. Der Name rührt daher, dass sich sehr viele heiße Quellen und Geysire in diesen Fluss ergießen. Die Wassertemperatur war zwar nicht heiß, aber doch so, dass man etwas drin bleiben konnte.
Am nächsten Tag haben wir einfach mal an ein paar Autos am Straßenrand angehalten und sind den Pfad entlanggewandert, der dort begann. Er führte uns dann zu einer heißen Quelle und einem Mud Volcano, der etwa untertassengroße Schlammfladen bis zu einem Meter hoch spukte. Leider ist es weder der Brigitte noch mir gelungen so einen Fladen zu photographieren. Das Geländer um den Mud Volcano war schon halb unter den Schlammfladen vergraben.
Daneben liegt ein Becken mit etwas mehr Wassergehalt, in dem es wie in Spagettiwasser blubberte.
Die vielen toten Bäume sind hauptsächlich Überbleibsel der großen Feuer von 1988, denen 36% des Parks zum Opfer fielen und die damals erst durch Einsetzen des ersten Schneefalls Anfang November gelöscht werden konnten. Doch das ärgert hier niemanden, sondern es freut die Ranger sogar, da es dafür sorgt, dass nicht der ganze Park nur aus Wald besteht und so können viel mehr verschiedene Arten im Park leben. Aus diesem Grund werden auch die jährlich etwa 15 Feuer, die durch Blitzschlag entstehen nicht gelöscht. Während unseres Besuchs war wegen so einem natürlichen Feuer der Westeingang gesperrt.
Die meisten Geysire im Yellowstone Park sind ziemlich unvorhersagbar, da sie mehrere untereinander verbundene Hohlräume besitzen. Wenn in allen gleichzeitig der Siedepunkt erreicht wird kommt es zum Maximalausbruch. Daran kann der Geysir auch kaputt gehen. Steamboat, der unter den aktiven Geysiren weltweit die höchste Wasserfontäne hat (115 m), hat alle 10 Minuten einen kleineren Ausbruch (1 - 3 Metern), jedoch im Schnitt nur alle 4 Jahre einen großen Ausbruch.
Der Geysir auf den Photos wollte innerhalb der 5 Minuten, die wir gewartet haben einfach nicht ausbrechen, so wurde er dann eben ohne Ausbruch abgelichtet.
Der Yellowstone Park besitzt insgesamt über 10.000 geothermale Features (heiße Quellen, Dampflöcher, Mud Volcanos, Geysire, ...), dass sind mehr, als auf der gesamten restlichen Welt zusammen.
Am Campground angekommen lockt der Indian Creek zum Bade, doch als ich meinen kleinen Zeh hineinstecke fällt mir wieder ein, dass der Firehole River ja als "warm" galt und nun wusste ich auch was "kalt" bedeutet. Doch der mutige Flo hat es nach halbstündigem hin und her waten, Damm bauen und Sonne anbeten sogar gewagt sich ganz unterzutauchen und die Haare zu waschen.
Bei der Wanderung ins backcountry hat sich die Brigitte aber auch mutig gezeigt und ist mir hinterher über einen Bach gesprungen. Leider etwas zu kurz, so dass ein Fuß nass wurde. Dafür war die Landschaft atemberaubend schön.
Nach den näheren Ausführungen war uns klar, dass wir nicht besonders wild auf ein Zusammentreffen mit einem Bären sind. Glücklicherweise hat es auch geklappt. Bei einem später an einem öffentlichen Telefon zufällig mitgehörten Telefonat erfuhren wir, dass andere jedoch durchaus einen Bären gesehen hatten.
Der Ranger schilderte eine seiner Begegnungen: Unterwegs mit einer Gruppe von Schülern erzählt er auf einer Wiese etwas über Bären und ein schon vorher besonders vorlauter Junge sagte plötzlich "Herr Ranger, hinter ihnen steht ein Bär". "Ja ja, toller Scherz!", dachte der Ranger, doch die anderen Kinder schauten auch ziemlich entsetzt aus und als sich der Ranger umdrehte, stand in etwa 40 Metern Entfernung wirklich ein Grizzlybär. Dieser fühlte sich scheinbar unterlegen und passierte die Gruppe in gehörigem Abstand.
Das rechte Bild demonstriert, dass hinter jeder Ecke wieder etwas neues zu finden ist. Plötzlich liegen große Granitblöcke in der Landschaft. Dieses "hinter jeder Ecke etwas neues" begleitete uns während unserer gesamten Reise.
Eine ebenfalls kalkhaltige, jedoch sehr langsam fließende Quelle in der Ebene bildete den Hügel auf dem linken Bild.
Der Park liegt zu einem Großteil in Wyoming, dem Staat mit den wenigsten Einwohnern (etwa 482.200). Ein Amerikaner erzählte uns, er hatte mal in Wyoming zu tun und das einzige was es dort (abgesehen vom Yellowstone Park) gibt sind endlose Straßen: "miles and miles and miles".
Also sind wir sofort nach Norris weitergefahren - voll. Auch in Indian Creek, der letzte Nacht überhaupt nicht voll wurde - voll. In unserer Verzweiflung hofften wir auf Mammoth Hot Springs, jedoch auch hier - voll. In Gardiner außerhalb des Parks bekamen wir dann glücklicherweise auf dem einzigen Campingground den letzten freien Platz. Diesen Ausflug in die Zivilisation (Duschen und Klos mit Spülung) haben wir dann zur sorgfältigen Reinigung und zum Wäschewaschen genutzt.
Am nächsten Tag ging es früh los und sofort zum Norris Campground um eine Campsite in Beschlag zu nehmen. Leider hatten wir kein passendes Geld für die Self-Registration dabei und so fragen wir einen Ranger in einem nahen Museum, der sich riesig über den Besuch freute uns zu seinem abendlichen Ranger-Talk einlud aber kein Geld dabei hatte. Letztlich haben wir dann im Buchladen des Norris Geysir Basin getauscht.
Schon auf der Hinfahrt zum ersten Lookout Point habe ich den Boulderfelsen am Straßenrand gesehen und beim zurückfahren musste ich einfach anhalten. Unsere Kletterschuhe hatten wir mit Blick auf den Yosemite Park mit auf die Reise genommen. Ich bin drei Züge weit gekommen, aber das war's dann.
An den mit dem Auto erreichbaren Punkten hat man zwar meistens den besten Blick auf das jeweilige Highlight, doch findet man die kleinen (unerwarteten) Geheimnisse erst, wenn man sich auch mal außer Sichtweite der Straße begibt. Außer dem Squirrel entdeckten wir so auch einen Fels, durch den sich ein Bach einen Weg gegraben hatte und der nun einen Tunnel bildet.
Ein extrem steiler Weg führte zu den Lower Falls mit 94 Metern Höhe. "Lower" bedeutet hier "tiefer im Flusslauf" und nicht "niedriger". Die Upper Falls sind nur 33 Meter hoch.
Um sich den strapaziösen Aufstieg zum Auto zu ersparen sprang mir die Brigitte dann auf den Rücken, doch da ich unter der Last zusammenzubrechen drohte, warf sie noch schnell Balast in Form des Photoapparates ab, der glücklicherweise ein paar Meter vor der Klippe liegen blieb und auch sonst keinen Schaden nahm. Aus Fehlern lernend, ging die Brigitte dann selbst nach oben und ich musste sie nicht tragen.
Es ist erstaunlich wie viele Tiere hier überall zu sehen sind und wie sie einen absolut ignorieren. Wir haben auch niemanden gesehen, der sich den Tieren stärker genähert hätte als nötig oder ihnen irgendwie etwas zu Essen gegeben hätte (bis auf einen Ausnahme im Zion Canyon). Gäbe es kein "außerhalb des Parks" könnte man fast von einem freundlichen miteinander von Mensch und Tier sprechen. Aber auch dort gibt es, durch die dünne Besiedelung, noch viele kleinere wilde Tiere wie Hasen, Rehe, Squirrels. Wir haben sie meist breitgefahren auf der Straße angetroffen.
Hinter der nächsten Kurve öffnete sich das Tal und wir glaubten unseren Augen kaum. Es sah aus, wie in einem Naturfilm oder zu Zeiten, bevor der weiße Mann mit dem Schiesspulver kam. Nach einiger Beobachtung wussten wir auch wer der Chef in der Herde war und wer die Untergeben. Irgendwann kam dann eine weitere Gruppe einfach über die Straße gelaufen, die Autos blieben stehen und ließen die Tiere durch und fuhren danach wieder weiter.
Die Staubwolken auf dem rechten Bild zeigen an, wo gerade zwei Bisons im Machtkampf gegeneinander gerannt waren. Echte Natur live - atemberaubend.
Fast am Ende des Tales angelangt sahen wir plötzlich zwischen den Bäumen ebenfalls eine Gruppe Bisons stehen (stehen die nicht eigentlich immer auf Wiesengelände) und direkt vor uns querte einer dann die Straße. Beim Vorbeigehen sah er uns sogar an und ich traute mich nicht ein Photo zu machen.
Als wir abends dann am Amphitheater vorbeikamen mussten wir feststellen, dass das Thema schon wieder "Bären" lautete und der nette Ranger tat uns leid, da er nur einen Gast hatte.
Die ursprünglich geplante, weiter nach Osten führende Route über Denver war schon lange als "undurchführbar" abgestempelt und so ging es nun Richtung Südausgang des Parks. Unterwegs besuchten wir noch einige heiße Quellen und Dampflöcher. Unter anderem die Grand Prismatic Spring im Midway Geysir Basin, dessen Farbe leider nicht vom Goldgehalt des Wassers stammt, sondern von den auf dem Stein lebenden Bakterien. Abhängig von der Wassertemperatur und damit von der Entfernung zur Quelle ändert sich die Farbe von gelb über gold bis orange.
Die Straße führte heute 3mal über die continetial divide (= Wasserscheide) und jedes mal war ein etwa 3x3 Meter großes Hinweisschild mit Parkplatz eingerichtet worden. Was für ein super Erlebnis, ich bin über die Wasserscheide gefahren, wow! Die Amerikaner hielten an, gruppierten die ganze Familie um das Schild und photographierten es. Auf der weiteren Strecke konnten wir auch noch einen kurzen Blick auf den Lake Yellowstone erhaschen, den in dieser Höhe (2357 m) größten See der Welt. Der Lewis Lake, an dem der heutige Campground lag, war zwar kleiner aber mindestens genauso kalt. Nach 5-minütigem Bad wusste ich genau, was mit "the lakes are dangerously cold" gemeint ist.
Auf einer Campsite in der Nähe "wohnte" eine Familie mit einem kleinen Jungen aus Deutschland. Als ich zum Wasserholen vorbei ging sagt er zu mir auf deutsch "Hallo, wie geht's?" und er hatte wohl irgendetwas englisches erwartet, doch ich antwortete "Sehr gut! Danke. Und dir?" worauf er gleich in das RV zu seinem Papa rannte und ihm zurief: "Da ist ein Deutscher!" Vermutlich hatte er seit Wochen niemanden mehr getroffen (außer seinen Eltern), der deutsch sprechen konnte, denn alle weiteren Male, die ich dort vorbeiging, gegrüßt er mich und ich habe auf deutsch zurückgegrüßt und jedes mal hat er sich gefreut.
Fazit: Wer gut aufgepasst hat, hat gemerkt, dass der Yellowstone-Park in 4 Kategorien der beste der Welt ist (höchster Geysir, meiste geothermale Features, größter Bergsee und erster Nationalpark), wobei einem letzteres fast an jeder Ecke mitgeteilt wird. Außer diesen, für Amerikaner scheinbar ziemlich wichtigen Fakten, hat der Park noch jede Menge mehr zu bieten, was hoffentlich aus obigen Erklärungen hervorgegangen ist. Am besten gefielen mir Norris Geysir Basin, Hayden Valley, Mammoth Hot Springs, Midway Geysir Basin und das Hinterland bei Indian Creek. Wobei auch fast alle anderen Orte in die Kategorie "sehenswert" fallen würden und ein Parkbesuch keinesfalls auf die Haupttouristenattraktionen beschränkt werden sollte.
Um sich erhebliche Fahrerei zu sparen sollte man die Campsite für die Nacht bereits möglichst früh belegen, da sie auf "first come, first serve"-Basis vergeben werden. Wann ein bestimmter Campground ungefähr voll sein wird, erfährt man auf den im Visitor Centers aushängenden Tafeln mit den Uhrzeiten, wann er am letzten Tag voll war. Umso spartanischer der Campground umso später wird er voll und umso schöner ist er. Die Preise lagen zwischen 10$ und 15$.
südwärts via Salt Lake City
Am südlichen Ende des Parks sahen wir dann ein Schild "Airport" - wir waren wieder zurück in der Zivilisation. Im nächsten Ort Jackson, dessen Zentrum ganz auf den Tourismus eingestellt ist (in Häusern mit Holzbürgersteig gab es Cowboy-Hüte und tausend andere Souvenirs zu kaufen) wurde dann unser Bargeldvorrat am nächsten ATM (Geldautomat) wieder aufgestockt. Eigentlich wollte ich schon seit Anfang der Reise einen Cowboy-Hut kaufen, aber die hohen Preise schreckten mich ab und das sollte bis zum Ende der Reise auch so bleiben.
Der Town-Square von Jackson ist an allen vier Ecken von einem Geweihbogen geschmückt und wir ärgerten uns schon über die Einwohner, die dafür wohl tausende Hirsche geschossen hatten. Zu unserem verblüffen erfuhren wir dann jedoch, dass es nördlich von Jackson ein Areal gibt, in dem sich jeden Herbst mehrere Tausend Hirsche treffen und ihr Geweih abwerfen. Die Einwohner sammeln die Geweihe dann ein und versteigern sie auf dem Town-Square für einen guten Zweck. Da sind wohl mal wieder die Vorurteile mit uns durchgegangen.
Etwas später war ein Polizist bei der Radarkontrolle mit unserer Geschwindigkeit glücklicherweise einverstanden und (vermutlich weil ich ihn so angestarrt habe) grüßte mich quer über die ganze Straße.
Ab einer Entfernung von etwa 25 Meilen zum See begegneten uns fast nur noch Fahrzeuge, die, entweder auf der Ladefläche oder auf einem Anhänger, ein oder mehrere Jetski's dabei hatten. Am Zeltplatz war es so windig, dass beim Zeltaufbau immer einer das Zelt halten musste, während der andere daran arbeitete. Auf dem Photo bin ich gerade dabei unser Auto zum Windschutz davor zu fahren.
Von einem Historical Marker in Paris (glaube ich) erfuhren wir folgende Geschichte: Hier siedelten vor einiger Zeit 400 Mormonen-Familien und bauten eine Kirche, die heute noch steht, ein Gemeindehaus, usw. Bei einer genauen Vermessung einige Jahre später stellte sich heraus, dass sie sich nicht in Utah sondern in Idaho befanden. Daraufhin verließen die Mormonen den Ort wieder und zogen nach Utah um. Heute leben nur noch sehr wenige Leute in dem Ort und das Gemeindehaus ist schon fast verfallen.
Nach einem kurzen Verfahrer, den wir (aus der Not mal wieder eine Tugend machend) zum Tankstop genutzt haben, konnten wir am Temple Square in Salt Lake City keinen Parkplatz finden und sind so den Schildern zur Tourist Information nachgefahren. Dort gab es dann kostenlose Stadtpläne und freie Parkplätze. Direkt gegenüber liegt das State Capitol von Utah, dass somit gleich als erstes besichtigt wurde.
Dann aber schnell den Hügel hinab zum Temple Square. Ach ja, das Staatssymbol von Utah ist ein Bienenstock, der das Motto des Staates verdeutlichen soll: Industry.
Vertrieben aus den östlichen Staaten machten sich die Mormonen mit ihren Planwagen auf den Weg in ihr heiliges Land. Die erste Gruppe unter der Leitung von Brigham Young erreichte am 22. Juli (ohne ihren Führer, der krankheitsbedingt erst zwei Tage später ankam) das Gebiet am großen Salzsee und gründeten Salt Lake City. Brigham Young wurde der erste Präsident der LDS und organisierte die Auskundschaftung und Besiedelung Utahs.
Nach ihrem Glauben hat man es im Himmel umso besser, je größer die Familie auf Erden ist. Also zeugten sie mit mehreren Frauen viele Nachkommen und breiteten sich aus. Seit Utah 1896 den USA beigetreten ist, ist es gesetzlich verboten mehrere Frauen zu haben. Insbesondere im Süden des Staates gibt es aber noch knapp 1.000 polygame Familien. Brigham Young hatte über 30 Frauen und über 100 Kinder, die in einem Extrahaus untergebracht waren (getrennt nach Frauen mit und ohne Kindern).
Eine andere Möglichkeit die Familie zu vergrößern ist die nachträgliche Taufe der Vorfahren. Folglich besitzt die LDS die größte genealogische Datenbank der Welt, mit einer Zweigstelle in jedem LDS-Gemeindehaus weltweit.
Wenn sie ihre Schulausbildung abgeschlossen haben, müssen bzw. dürfen die Jugendlichen in ein ihnen zugelostes Land ziehen und es missionieren. Als ich zu Beginn meiner Reise in München mit der S-Bahn zum Flughafen fuhr, traf ich dort zwei dieser "Sisters", die ihre Missionierung zum Glück auf das überreichen einer kleinen Informationskarte beschränkten. Ebenfalls als Missionare kommen aus allen Ländern Jugendliche nach Salt Lake City und bieten dort kostenlose Touren (in 38 verschiedenen Sprachen) durch das gesamte Areal und alle Gebäude (außer dem Temple) an. Komischerweise handelte es sich bis auf eine Ausnahme nur um Mädchen.
Außerdem gibt es die Vorstellung, dass Jesus in der Endzeit auf dem Temple erscheinen und ein 1000jähriges Reich errichten wird. Bei der Ernährung wird auf Alkohol, Kaffee, Tee und Tabak verzichtet und einmal im Monat gefastet. 10% des Einkommens wird der Allgemeinheit gestiftet. Wie stark sich jeder einzelne Mormone an solche Gesetze hält, konnten wir nicht feststellen. Sie haben sich jedenfalls wie alle anderen Amerikaner auch verhalten.
Im Conference Center können 21.000 Gläubige gleichzeitig einem Gottesdienst beiwohnen. Für die Fernsehübertragung stehen 70 Dolmetscherkabinen zur Verfügung, die jedoch (leider) noch nicht alle benötigt werden.
Häufig haben Geschäfte riesige USA-Fahnen aufgehängt. Wie uns ein Junge später erzählte liegt das nicht ausschließlich am Patriotismus, sondern auch daran, dass mit der Fahne Attribute wie "Freiheit" und "american way of live" verknüpft sind. Vor allem Autohändler hängen also eine große Fahne auf um diese Attribute auch auf ihre Wagen zu übertragen, die ja auch Freiheit (mit einem super Gelände-Pickup kommt man überall hin) bieten und sowieso zum american way of live gehören.
Timpanogos Cave
Es hat uns schon zuvor immer wieder gewundert, dass die Amerikaner scheinbar völlig immun gegen Lärm jeglicher Art zu sein scheinen. Sie wohnen (wie wir diese Nacht in unserem Zelt) etwa 25 Meter von der Autobahn entfernt, die nicht mal einen Lärmschutzwall besitzt und freuen sich über die gute Verkehrsanbindung. Auch geht die Hauptdurchgangsstraße in den meisten Orten direkt durch die Innenstadt.
Daher die Führung durch die Höhle nur in relativ kleinen Gruppen möglich ist, muss man schon früh dort sein, eine Karte kaufen und dann noch etwa 3 Stunden warten, bis man sich auf den etwa 45-minütigen Weg nach oben zur Höhle machen darf. Unterwegs überholten wir eine Amish-Senoirengruppe, die zwar wie im Klischee aussahen, aber zumindest mit einem 12-sitzigen Van angereist waren.
Ab mittags ist es in der Hochsaison wohl aussichtslos noch Karten für den selben Tag zu bekommen.
Hanson Cave wurde 1887 von Martin Hanson entdeckt. Angeblich war er gerade beim Bäumefällen als er einen Berglöwen sah. Er folgte dessen Spuren, die an der nach ihm benannten Höhle endeten. Er baute einen Weg und die ersten Touristenscharen kamen und plünderten die Höhle.
Timpanogos Cave wurde 1915 von zwei Jugendlichen entdeckt, deren Eltern Hanson Cave besichtigten, während sie einfach so über den Fels kletterten. Wo die Höhle genau lag geriet allerdings in Vergessenheit. Am 14. August 1921 ging ein "outdoor club" aus Payson dem Gerücht über die Timpanogos Cave nach und wiederentdeckte sie. Sie verschrieben sich der Erhaltung der Höhle in ihrem ursprünglichen Zustand.
Im Herbst des selben Jahres wurde Middle Cave von Sohn und Enkel von Martin Hanson gefunden, als sie, gerade zur Hirschjagd unterwegs, mit ihrem Fernglas vom gegenüberliegenden Berg den Eingang sahen.
Am Straßenrand wurde gelegentlich "frisches Jerky - jamjam - lecker!" angeboten, so auch hier, doch unser Wörterbuch wusste keine Übersetzung dafür. Später erfuhren wir, dass es sich dabei um getrocknete Fleischstreifen handelt, die wie Chips nebenbei z.B. beim Fernsehen gegessen werden. In einem Supermarkt entdeckten wir auch mal getrocknete Schweineohren, die sahen auch extrem lecker aus - man konnte sogar noch die eintätowierte Seriennummer sehen.
Den Rest des Tages sind wir durch eine sehr wenig bewachsene, rote Steppe nach Green River gefahren. Für Abwechslung unterwegs sorgten lediglich eine Kohlemine und die von dort kommenden gigantischen Kohlezüge. Green River machte seinem Namen dann alle Ehre. Nicht nur der Fluss war braun-grün sondern vor allem der dort gelegene State Park auf dem wir nächtigten. Vor der Ortseinfahrt stand am Straßenrand ein Bauer und verkaufte Wassermelonen. Am Campground angekommen war uns schon so viel Wasser im Mund zusammengeflossen, dass ich noch mal zurückgefahren bin und eine gekauft habe. Später hat sich herausgestellt, dass Green River der Wassermelonen-Ort ist, da haben wir wohl mal den richtigen Riecher gehabt.
Arches
Die rechte Wand auf dem linken Bild ist nur ein paar Meter dick und ungefähr 20 - 30 Meter hoch. Irgendjemand hat sich bei dem Anblick an die Park Avenue in New York erinnert gefühlt und die Wand danach benannt.
Angespornt durch ein paar Expressen, die ich in der Wand hängen sah, habe ich mich am nächstbesten Steinbrocken mit bouldern probiert. Leider ist der Sandstein hier so porös, dass man die Hände immer voller Sand hat und damit praktisch keinen Halt. Daher weißer Chalk aus optischen Gründen verboten ist, gibt es im Visitor Center sandstein-farbenen Chalk zu kaufen. Aus dem selben Grund dürfen nur braune Sicherungspunkte in den Wänden hinterlassen werden.
Eigentlich ist es seit 1991 als ein 30 x 4 Meter großes Stück aus dem Landscape Arch heraus brach verboten, sich unter den Bögen aufzuhalten. Bei Temperaturen um die 40 °C (im Schatten) gehen die Besucher das Risiko jedoch gerne ein, um sich vor der Sonne zu schützen.
Hier sahen wir auch drei Inder, die insgesamt 4 Photoapparate und 1 Videokamera dabei hatten und die jedes Photo etwa eine Viertelstunde lang diskutieren mussten. Eine Szene, bei der 2 von ihnen um eine Kurve gehen und dann in die Videokamera grüßen wurde zuerst diskutiert, dann geprobt und schließlich aufgezeichnet.
Die Entstehung der Arches:
- In dem Sandstein entstehen Risse und Spalten.
- Durch Wasser werden die Ritzen ausgespühlt und tiefer. Im Winter gefriert das vorhandene Wasser zu Eis, wobei es sich ausdehnt und somit Stücke aus dem Stein heraus bricht.
- Wind und Wasser tragen die abgebrochenen Stücke davon.
- Alte Arches halten der Witterung von Wind und Wasser nicht mehr stand und stürzen ein. Andere entstehen oder werden größer.
Zum Double Arch bin ich alleine gegangen, da die Brigitte eine Pause wollte.
Der einzige Campground im Park war voll. Also ging es weiter nach Moab, wo wir im Supermarkt mal wieder richtig frieren mussten. Gesegnet sei die Klimaanlage! Das verspätete Mittagessen (Grillhendl) verzehrten wir an einem aufgestauten Tümpel in der staubtrockenen Gegend.
Unser Campground lag am Newspaper Rock und kostete nichts, da es kein Leitungswasser gab. Dafür aber einen Bach direkt neben an. Der Newspaper Rock hat diesen komischen Namen, da sich die Forscher keinen Sinn für die Zeichnungen auf dem Stein ausdenken konnten. Komischerweise haben viele der abgebildeten Füße 6 Zehen.
Anasazi und Navajo
Doch erst mal musste sich unser Ranger über eine steile, kurvige Straße durch die Wolken dort hinauf quälen. Den ganzen Tag über musste man eigentlich jeden Augenblick mit Regen rechnen und es tröpfelte auch mehrmals. Scheinbar ist es aber auch hier einmal trocken, denn vor ein paar Jahren brannte hier ein Großteil des Waldes ab.
Der Leiter unserer Führung studiert eigentlich die Geschichte der Pueblo-Kulturen (u.a. Anasazi) und arbeitet nur nebenher im Park als Führer. Dadurch wusste er absolut alles über die Anasazi, deren richtiger Name unbekannt ist. "Anasazi" ist nämlich ein Wort der Navajosprache und bedeutet "die Vorherdagewesenen".
Durch die üppigen Nahrungsmittel wuchs die Bevölkerung auf den Mesas und entwickelte sich. So bauten sie z.B. Terrassen zur besseren Bewässerung und erlernten die Kunst des Häuserbauens und des Töpferns. Außerdem betrieben sie offenbar regen Handel, denn es wurden bei den Ausgrabungen auch Muscheln von der Pazifikküste gefunden.
Genauso unklar ist warum sie um 1300 die gesamte Region verließen. Damals herrschte in der Region zwar Dürre, doch hatten sie bis dahin schon mehrere Dürren überlebt. Man folgert aus der ersten Vermutung, dass sie keine Reserven für schlechte Zeit anlegen konnten und deshalb an dieser Dürre scheiterten. Sie wanderten Richtung Südosten aus.
Auch der komplizierte und stark geschützte Eingang zum Balcony House deutet auf eine Dürre hin, jeder musste seine Nahrung bewachen. Oder es brach doch aus anderen Gründen Streit aus?
Das Spruce Tree House hatte leider bereits geschlossen, als wir vorbei kamen, also konnten wir nur die Raben in den Bäumen davor bewundern und photographieren. Die ganze Geschichte um die Anasazi faszinierte uns derart, dass wir keine Ruine unterwegs unbesucht ließen und so erst nach Einbruch der Dunkelheit den Campground erreichten. Sicherheitshalber hatten wir uns am Morgen bereits erkundigt, ob er eventuell voll werden könnte, worauf uns die Dame im Kassenhäuschen fast auslachte und mitteilte, dass dieser Campground, seit er existiert, noch nie voll war.
Das abendliche Ranger-Programm ging um die Bedeutung der Sonnenstände und -finsternisse für die Anasazi. Wobei drei Kinder die Kugeln für Sonne, Mond und Erde auf der Bühne umhertragen durften. So wurde der Vortrag eher zu einer Quizshow mit Action-Einlagen. Nachdem wir uns beim Heimweg über den riesigen Campground fast verlaufen hätten verzichteten wir auf das Abendessen und gingen gleich schlafen. Sehr früh am nächsten Morgen hatte sich das Wetter dann endgültig für Regen entschieden und wir konnten in unserem miserabel abgespannten Zelt den Regentropfen zusehen, wie sie sich zu kleinen Pfützen sammelten.
Zu bewundern gab es hitzige Diskussionen wer jetzt beim Gruppenphoto in welchem Staat stehen darf und alle möglichen superpeinlichen Posen um den Ort zu würdigen. Es wurde sogar extra eine Holzplattform für den Photographen errichtet, damit er den Ort etwas von oben ablichten kann. Daher sich die Brigitte nicht zu einer peinlichen Pose überreden ließ, habe ich ein anderes Mädchen abgelichtet.
Viele sprechen nur ihre athabaskanische Sprache und nur ziemlich schlechtes oder gar kein Englisch. Sie leben hauptsächlich in mobile-homes und am Ende jeder Ortschaft steht das Schild "Don't drink and drive!". Man sieht auch noch einige bewohnte Hogans, die traditionellen Häuser der Navajos, die meist sechseckig aus Holz, Stein und Erde sowie neuerdings auch aus Beton gebaut werden. Insgesamt bleibt ein eher ärmlicher Eindruck, in den zwei etwas größeren Orten auf unserer Route Chinle und Ganado sah es aber deutlich besser aus.
Die Gottheit der Navajo's ist eine Spinne und im Canyon de Chelly hat sie bei einem Kampf ein Bein verloren, dieses ist dann zu Stein geworden und auf dem rechten Bild zu sehen.
Obwohl man damit meiner Meinung nach schon etwas Geld machen könnte war der Campground trotz fließendem Wasser kostenlos. Die Green-River-Wassermelone hatten wir erst halb aufgegessen, aber aus irgendeinem Grund war sie nun völlig zusammengefallen und setzte unser gesamtes Klopapier unter Wasser. Beim Abspülen versenkte ich dann noch meine Gabel im ekeligen braunen Abflussloch, wo ich sie am nächsten Tag erst wieder herausfischen konnte. Angeekelt von dem braunen Zeug auf der Gabel wollte ich sie eigentlich wegwerfen (jedoch schweren Herzens - ein Familienerbstück), doch Brigitte hat sie extra für mich eine Viertelstunde gespült und poliert.
Daher wir bei unserer Route nicht durch das Monument Valley kamen, die Brigitte sich jedoch nicht an die letzte Marlboro-Werbung erinnern konnte, erzählte ich ihr dass es auf dem rechten Photo fast so aussieht wie im Monument Valley und sie allen Freunden dann erzählen kann, dass sie doch dort war. Scheinbar war ich dabei erfolgreich, denn auf dem Photo hat sie hinten als Kommentar "Monument Valley" drauf geschrieben. :-)
Arizona
Am Eingang zum Petrified Forest National Park wurden wir gefragt, ob wir irgendwelche Steine dabei haben. Ohne viel zu überlegen habe ich gleich mit "nein" geantwortet. Woraufhin wir am nächsten Parkplatz dann unseren Heringe-in-den-Boden-schlag-Stein unauffällig in die Gegend warfen. Eigentlich ging es den Rangern bei der Aktion eher darum, dass niemand einen Stein aus dem Park entwendet, aber wir wollten da lieber nichts riskieren, auch wenn der Yellowstone-Granit sicher vom roten Sandstein und den versteinerten Bäumen deutlich zu unterscheiden gewesen wäre.
Die im Norden des Parks zu bewundernde Painted Desert, konnten wir schon die letzten Stunden aus dem Autofenster bewundern, sie war also nichts so wahnsinnig aufregendes mehr für uns.
So lernten wir, dass die Strafe für ein etwa münzgroßes Stück 30.000$ beträgt, während man es außerhalb des Parks für nur 3$ kaufen kann. Etwas interessanter war dann schon, dass die SantaFe-Railroad früher eine Station in der Mitte des Parks besaß, an der die Leute ausstiegen um mit Versteinerungen in den Taschen bei der nächsten Station wieder aufzusteigen. Somit war die Zugfahrt wohl ein einträgliches Geschäft.
In Ermangelung noch lebendiger Bäume, waren die Picknicktische unter großen Schatten spendenden Metalldächern untergebracht. Dort nahmen wir dann auch unseren mittäglichen Obstsalat mit Sandwiches ein. Dabei leistete uns ein Rabe, der in der Nähe im vermutlich einzigen grünen Baum des Parks saß mit seinen "Dieter"-Rufen Gesellschaft.
Daher es in der Nacht zuvor hier ziemlich geregnet hatte, stand der Campground halb unter Wasser und wir durften beten, dass es die nächste Nacht trocken bleibt. Das tat es dann glücklicherweise auch.
Grand Canyon
Kurz vor dem Visitor Center in Canyon Village legten wir uns fast mit einem Maxi-Golfauto an, dass sich für einen Fußgänger hielt und für einen solchen ziemlich schnell über einen Zebrastreifen geschossen kam. Sehr zögerlich und sehr verwundert haben wir angehalten. Was der Golfautofahrer mit Kopfschütteln kommentierte. Man merke: Alles was auf einem Fußgängerweg fährt ist ein Fußgänger und hat am Zebrastreifen somit Vorfahrt.
Daher die Hermit Road nur von Park-eigenen Bussen befahren werden durfte suchten wir uns einen Parkplatz im Village. Solche Busse werden in mehreren Parks auf stark frequentierten Strecken mit wenigen Parkplätzen eingesetzt. Mit riesigen Fenstern versehen und fast komplett aus Plastik machen sie einen sehr klapperigen Eindruck, besonders wenn man im Anhänger mitfährt. Dafür erzählt einem der Fahrer auf der Fahrt noch wo man jetzt schnell hinschauen sollte, um einen Blick auf wilde Tiere oder den Canyon zu erhaschen.
Der Grand Canyon entstand übrigens nicht wie ein gewöhnliches Flussbett, sondern er floss schon immer diesen Weg und währenddessen erhob sich das Land. Der Colorado floss also immer gerade, während sich das Land anhob. Sonst wäre er nie quer durch das Hochplateau geflossen sondern außenrum.
Kurz bevor wir los wanderten sahen wir übrigens noch die historische, von einer Dampflok gezogene Grand-Canyon-Eisenbahn und einen Hirsch, der von ihrem Pfeifen aufgescheucht quer durch das Village davon rannte. Mit "Village" ist auch hier (wie in allen National Parks) kein richtiger Ort gemeint, sondern eine Konzentration von Visitor Center + Campground + Lodges + Post + einigem mehr, jedoch ohne richtige Einwohner.
Am Morgen quälten wir uns um 5:30 Uhr aus dem Zelt um den Sonnenaufgang zu sehen, glücklicherweise sahen die anderen Beobachter ähnlich verschlafen aus. Der Sonnenaufgang war echt phantastisch. Ein Japaner mit seinen Söhnen war ebenfalls zugegen und erlebte nicht besonders viel, da seine Photokamera runtergefallen war und er nun die Einzelteile einsammeln musste.
Als wir vom Sonnenaufgang zurück am Campground waren, ging es dort richtig zu und überall brutzelten die Eier mit Speck in der Pfanne. Jetzt war uns auch klar, wie es möglich ist, dass ein Campground bereits um 9:00 Uhr wieder voll ist. Zu unserer normalen Aufstehzeit von 7:30 bis 8:00 waren die Hälfte der anderen Camper bereits weg. Die meisten stehen wohl mit den ersten Sonnenstrahlen auf.
Fazit: Vom Grand Canyon sind wir nicht so begeistert. Das hat vermutlich zwei Gründe: Der eine ist, dass es zuvor geregnet hatte, die Luft daher nicht besonders klar war und die Farben des Canyons eigentlich kaum erkennbar waren. (Die Photos zeigen die Farben viel besser, als wir sie live erlebten!) Außerdem ist der Grand Canyon ja ziemlich bekannt und man hat schon häufig Bilder davon gesehen. Der Besuch brachte also nichts grundlegend Neues.
Womit wir beim anderen Grund wären, denn etwas Neues wäre es gewesen in den Canyon hinab zu wandern. In den anderen Parks konnte man immer eintauchen, anfassen, miterleben. Beim Grand Canyon jedoch entschieden wir uns aufgrund der Steilheit des Weges dafür nicht in den Canyon hineinzuwandern. Dadurch blieb nur der Blick von außen, wie wir ihn schon kannten.
Der Sonnenaufgang aber war richtig schön und endlich auch farbenprächtig. Das hob diesen Park dann doch noch deutlich in der "Wertung" und stellte auch etwas grundlegend Neues dar.
Bryce Canyon
In dieser Gegend wurde der Mangel an Musik-CDs (unser Auto konnte keine Kassetten abspielen, wir hatten jedoch nur Kassetten dabei) eklatant, es gab zwar 4 Radiosender, doch alle sendeten nur klassische Musik. Folglich haben wir die Klassik voll aufgedreht und es schien uns als wäre die Melodie der Musik im Einklang mit den Kurven der Straße.
Die Flora schwankte unterwegs zwischen fast-Wüste und dichtem Nadelwald. In letzterem hielten wir an und sammelten Äste ein, um später Holz für ein Lagerfeuer zu haben. Etwas später verkaufte jemand an der Straße Feuerholz für 2$! Der Feuerholzpreis schien uns bis dahin monopolistisch konstant bei 5$ zu liegen und dann das! Wir überlegten schon, ob wir nicht die Ladefläche mit Holz für 2$ voll machen sollten um es dann für 4$ später wieder zu verkaufen.
Auch hier gibt es Busshuttles, die jedoch deutlich neueren Baujahres waren. Diese Shuttles waren ungemein praktisch, so konnten wir zum einen Ende des Amphitheaters fahren und von dort wieder zurück zum Campground wandern und musste uns nicht kümmern irgendwie wieder einen Weg zum Auto zurück zu finden. Laut National-Park-Zeitung (die hier "Hoodoo" heißt) war der gewählte Weg sehr schwer, doch das konnten wir nicht bestätigen.
Während der Fahrt mit dem Shuttle unterhielt ich mich etwas mit dem Fahrer, einem Studenten, der nur in den Semesterferien hier arbeitet. Seine Frau arbeitet in Las Vegas in einem Casino. Er fragte uns, ob dies hier unser "pre-honey-moon" wäre, also unsere letzte Reise, vor der Hochzeit. Ziemlich verwundert war ich, dass er mit 22 Jahren schon fest verheiratet war und er war seinerseits verwundert, dass die Menschen in Deutschland erst so spät heiraten. Als er vor einem Jahr heiratete war er eher einer der letzten erzählte er mir. Als meine Sprachkenntnisse dann noch diskutiert wurden merkte er an, dass ich mit 8 Jahren ja mehr Englisch-Unterricht gehabt hätte als er.
Die Hoodoo genannten Sandsteinsäulen entstehen in zwei Phasen zuerst entstehen durch die Ausspülungen des Wassers Canyons, die durch dünne Wände getrennt sind. Dann dringt in die Ritzen der Canyon-Wände Wasser ein, dass sich beim gefrieren ausdehnt und dadurch Stücke absprengt. Daher diese Ritzen bei diesem Stein in fast regelmäßigen Abständen auftreten, entstehen lauter etwa gleich große einzelne Sandsteintürmchen - die Hoodoos. Das Wort Hoodoo ist afrikanischen Ursprungs und bedeutet "verzaubern" oder "Unglück bringen" (z.B. wenn ein Hoodoo umfällt?).
Am nächsten Tag wollten wir uns eigentlich den Rest des Parks ansehen, stellten jedoch nach den ersten beiden View Points fest, dass es auch nur Hoodoos zu sehen gab, jedoch nicht so viele wie im Amphitheater. Folglich sind wir dorthin zurück gefahren und ich unternahm eine weitere Wanderung während die Brigitte sich den schon ziemlich vernachlässigten Postkarten widmete.
Zion Canyon
Um in den Canyon hinab zu kommen mussten wir einen 1930 erbauten Tunnel durchfahren, der damals eine technische Meisterleistung war, heute jedoch für die RVs viel zu klein ist, so dass der Verkehr immer nur in eine Richtung fahren darf, so dass die RVs in der Mitte fahren können.
Der Virgin River North Fork fließt hier zwischen 50 -500 Meter hoch aufragenden Felswänden, die immer näher zusammenrücken. Schwer beeindruckend, erst recht, wenn ein Wasserfall von oben hinabstürzt. Sinnvollerweise haben wir unsere Badelatschen eingepackt, doch - Oh, Wunder! - die Amerikaner, die eigentlich gar keine anderen Schuhe als Badelatschen kennen tragen Turnschuhe. Daher man in der Strömung des Flusses immer aufpassen muss, dass einem der Latschen nicht davon schwimmt, hätten wir es ihnen vielleicht besser gleichgetan. Eine von Brigittes Latschen ging unterwegs kaputt und sie testete ihre Turnschuhe mit größter Begeisterung.
Eigentlich wollten wir zu dem Seitenarmphoto behaupten, dass wir am Ende der Narrows waren, wo der Virgin River schon nur noch ein so schmaler Bach ist. Aber dafür bin ich viel zu ehrlich. :-)
Es ist ziemlich schwer sich vorzustellen, dass der eher Bach-ähnliche Virgin River diesen Canyon ausgespült haben soll, aber ein Bild von der Frühjahrsflut, die sogar Steine in der Größe von Kleinwagen mitriss, überzeugte uns von dieser Theorie.
Außer den Narrows wäre es bestimmt auch sehr schön die vielen anderen Wanderwege zu erkunden, doch dazu sollte man auf den Frühling oder Herbst ausweichen. An einer leichteren Tour zum Lower Emerald Pool (= smaragdgrüner Teich) versuchten wir uns am nächsten Morgen. Als wir bereits beim Abstieg waren, kam dann die Sonne in den Canyon und es wurde wieder sehr heiß, zum Glück war es für uns dann nicht mehr weit zum Tal.
Unser nächstes Ziel war Las Vegas. Wenn wir zur Mittagszeit ein Fast-Food-Restaurant sahen, dass wir noch nicht getestet hatten und Zeit und Lust hatten, haben wir es besucht. So kehrten wir heute bei Kentucky Fried Chicken ein und auf der Speisekarte stand natürlich Hühnchen. Von allen Fast-Food-Restaurants schmecke es hier mit Abstand am besten, so leckeres Hühnchen wie dort habe ich noch nie in meinem Leben gegessen. Der Inhalt eines kleinen Plastikschälchens stellte sich nicht wie von mir vermutet als Dessert heraus, sondern als Kartoffelbrei. Daran hatte ich überhaupt nicht gedacht, denn bisher sahen wir nur Pommes Frites und Kartoffeln mit Schale und Sauerrahm. Beim Hinausgehen haben wir noch mal unsere Cola-Becher aufgefüllt und mit ins Auto genommen. Wir kamen uns vor wie richtige Amerikaner mit den Bechern mit Strohalm in den Cup-Holdern.
Kurz vor Las Vegas bekamen wir dann einen Schock, es sah aus, als würde es gleich regnen, dass musste hier ja ein Feiertag sein. Der "Regen" beschränkte sich dann aber auf ganze 6 Tropfen auf unserer Windschutzscheibe.
Las Vegas
Fündig wurden wir dann am nördlichen Ende des Strip, schräg gegenüber des Stratosphere Towers. Aufgrund der hohen Temperatur und des akzeptablen Preises fragten wir nur bei zwei Motels nach dem Preis. Das Motel unserer Wahl hatte einen Pool, eine Dusche, eine Klimaanlage und eine kleine Küche. Dass die Einrichtung nicht mehr ganz modern war und die Überdecke ein Loch hatte störte uns da nicht so sehr.
Wie auf dem linken Bild zu sehen gehörte auch eine Hochzeitskapelle zum Motel. Auf der anderen Seite des Platzes konnte man Schmuck in Bargeld eintauschen (z.B. den gerade erhaltenen Ehering?).
Die Casinos sind meistens so aufgebaut, dass sie außen und im Eingangsbereich ein bestimmtes Thema (z.B. Ägypten) haben, gefolgt von einem riesiger Bereich mit Spielautomaten, der weiter innen von kleineren Bereichen, in denen Roulette-, Blackjack- und Würfelspiele mit unterschiedlich hohen Einsätzen gespielt werden, durchsetzt ist. Den Ausgang findet man für gewöhnlich nicht so leicht und er führt sicher durch das gesamte Casino. Für die Kinder gibt es im Circus Circus z.B. einen eigenen Bereich, der Automaten wie Autorennen und Plüschtierfischen enthielt - Hauptsache, man kann Geld hineinstecken. Damit sich der Gast auch wohl fühlt laufen überall die Klimaanlagen, doch manche Casinos meinen es da etwas zu gut, so dass wir sie bald wieder verlassen musste, da es einfach zu kalt war.
Wir spielten uns von 10$ Startkapital hoch bis auf 18$. Als Ziel zum Aussteigen überlegt ich mir 20$, folglich verloren wir bis nur noch 12$ übrig waren. Die Brigitte wollte noch bis 10$ runter, doch ich war eher dafür mit einem kleinen Gewinn nach Hause zu gehen. Als wir die farbigen Spielchips (jeder Spieler am Tisch hat eine Farbe) in Barchips umtauschten gab es einen 10er und zwei 1er, na dann behalten wir eben jeder einen 1$-Chip als Andenken. Hätten wir nicht den Andenken-Deal gemacht, wäre uns (abzüglich der Automatenverluste) ein Gewinn von 25 Cent geblieben. Mit uns am Tisch saß auch ein junger Mann etwa um die 25 Jahre, der in 6 Spielen etwa 100$ verspielte. Manche hatten offenbar aber auch mehr Glück, denn ab und zu sahen wir Leute in teuren Mietwagen jubelnd auf dem Dach sitzend den Strip auf und ab fahren.
Um die Gruppe der Gewinner jedoch klein zu halten, gibt es hier neben der gewöhnlichen 0 (Beträge auf einzelne Zahlen bleiben erhalten) auch 00 (alles außer auf 00 gesetztes geht verloren). Außerdem haben machen Räder auch mehrere 0er. Damit es kein Komplott gibt, werden die Croupiers von einem Chef überwacht und etwa alle 10 Spiele ausgetauscht.
Viele der Automaten konnten für unseren flüchtigen Blick ziemlich komplizierte Spiele, also nicht nur schlichte einarmige Banditen.
Etwa um 4 Uhr fielen wir mit schmerzenden Beinen ins Bett, die meisten Casinos hatten um diese Zeit bereits geschlossen und die Putzkolonnen hatten Hochbetrieb, was sie vermutlich aber nicht sonderlich störte, denn auch die Straßen- und Baustellenarbeiter arbeiteten um diese Uhrzeit.
Die sonst etwas photographierscheue Brigitte machte in Las Vegas fast alle Photos und freute sich richtig daran, leider sind 10 Bilder davon nichts geworden. Die Hitze hat unserem Apparat wohl nicht besonders gut getan. Wirklich sehr schade.
Leben in der Wüste
Der Hoover Dam wurde gebaut um der trockenen Gegend Wasser und Strom zu liefern. Seit er 1936 fertiggestellt wurde, halten ihn die Amerikaner scheinbar für eines der sieben Weltwunder. Jedenfalls ist der Dam mit Lobestafeln an alle Beteiligten übersät, von den Architekten fast bis zum letzten Lastwagenfahrer.
Das Death Valley macht seinem Namen alle Ehre, denn es ist heiß, sehr heiß. Als wir am Zabriskie Point zum Photo-Termin ausstiegen, war die Sonne schon fast untergegangen, doch es blies ein Wind, der ungefähr so war, wie wenn man von einem riesigen Haarfön direkt angeblasen wird. Außerdem ist die Luft so trocken, dass man sofort etwas trinken muss. Der große Campground in Furnace Creek war bis auf ein paar andere Spinner völlig verlasen, nicht mal ein Ranger war zu sehen. Mitten in der Wüste gibt es hier einen kleinen See, der ein paar vertrocknete Büsche wachsen lässt, die den Wind etwas abbremsen. An den Wasserhähnen des Klohäuschens gab es nur warmes Wasser, auch eine komische Erfahrung.
Unser Versuch bei der Hitze zu schlafen, misslang leider. Wir lagen fast nackt im Zelt, schwitzen im Halbschlaf vor uns hin und tranken Wasser. Die durchschnittliche Tagestemperatur beträgt hier im August 45 °C, in der Nacht sinkt sie angeblich auf durchschnittlich 29 °C ab. Wir hatten zwar kein Thermometer dabei, aber in dieser Nacht war es deutlich wärmer. Bei Sonnenaufgang freuten wir uns, endlich aufstehen zu dürfen und fuhren nach einem kurzen Frühstück zum Visitor Center, das so früh noch geschlossen hatte. Aber es gab draußen einen Wasserspender mit gekühltem Wasser!
Die Hochsaison ist im Winter, wenn es überall sonst kalt wird, hat es hier noch um die 18 °C. Da kann man dann auch die verlassenen Borax-Minen ansehen oder Wanderungen z.B. zum tiefsten Punkt der USA mit 86 Metern unter dem Meeresspiegel unternehmen. Angeblich ist hier dann ein Mekka für Rentner. Wir jedenfalls sahen zu endlich auf die hohen Berge außenrum zu kommen um uns Abkühlung zu verschaffen. Oben am Gipfel angekommen schliefen wir noch mal 1 Stunde im Auto.
Ein Arm des Joshua Baum zeigte den Mormonen angeblich den Weg ins heilige Land Utah. Es bedarf aber wohl noch etwas göttlicher Eingebung um den richtigen Arm auszuwählen (rechtes Bild).
Über eine völlig verlassene Straße ohne Hinweisschilder querten wir dann die High Sierra. Unterwegs wurde sogar der Asphalt erneuert und der obligatorische Slow-Schild-Halter kam extra für uns aus seinem Wagen geklettert, nahm sein Schild und hielt es uns hin. Diese Slow-Schild-Halter gibt es an allen Straßenbaustellen und sie regeln den Verkehr, so dass immer nur in eine Richtung gefahren werden kann (so wie die Funkampeln in Deutschland). Slow bedeutet "grün" und das auf der anderen Seite des Schildes aufgemalte "Stop" ist wohl klar. Teilweise kommt dann noch ein gelbes Flow-Me-Auto und fährt vor dem ersten Auto her um ihm den Weg durch die Baustelle zu lotsen. Kein Wunder, dass es in den USA keine so hohe Arbeitslosigkeit gibt.
Richtungsschilder gab es hier auch keine, also folgten wir dem Rat des Mannes und blieben immer auf der breiteren Straße. Durch die Anstrengungen der Bergfahrt, wir waren auf über 3200 Metern über dem Meeresspiegel, verlangte auch unser Ranger mal nach etwas zu trinken, es kam und kam aber keine Tankstelle. Schließlich erreichten wir den seit langer Zeit ersten in der Karte eingezeichneten Ort, doch der "Ort" bestand nur aus einem einzigen Bauernhof. Dort konnte man uns dann wenigsten den Weg zur nächsten Tankstelle in Ponderosa schildern. Mit unseren Nerven schon fast am Ende tankten wir zum absoluten Wucherpreis von 2.49$ pro Gallone (normal sind etwa 1.59$) unseren gesamten Tank wieder voll. Deutlich beruhigter ging es dann weiter und recht bald erreichten wir dann sogar das Flachland mit geraden Straßen!
Sequoia und Yosemite
Der Park wurde früher sehr touristisch erschlossen und jeglicher unnatürlicher Unsinn wurde getrieben, so z.B. ein umgefallener Baum oben mit zwei Rillen versehen, damit man mit dem Auto darauf fahren kann. Auch wurden damals alle Gebäude direkt in die Groves (= kleine Wäldchen aus Sequoias im normalen Nadelwald) gebaut und somit verschandelt und zugeteert. Man hat den Fehler inzwischen glücklicherweise erkannt und ist mit dem Rückbau beschäftigt. Die Sequoia schmeißen ihre Samen (wie die verwandten Redwoods) nur nach einem Feuer ab, also werden sie unten mit Feuerwerfern bearbeitet um sie zur Verbreitung zu animieren.
In diesem Park war man ganz besonders auf das Weltgrößte aus, und so wurde uns am General Sherman erklärt, dass er "earth's largest living thing" ist, auch wenn es irgendwo noch eine zusammenhängende Pilzkolonie und Korallenbänke gibt, die größer sind. Von einer Rangerin, die diese Gigantomanie mit voller Begeisterung rüberbrachte erfuhren wir des weiteren, dass er 31 Meter Umfang bei einem Durchmesser von 12 Metern hat und das der unterste Ast immer noch einen Durchmesser von 2.5 Metern hat. Des weiteren ist dieser Park der zweitälteste Nationalpark und beinhaltet den höchsten Berg der USA, abgesehen von Alaska, den Mount Whitney mit 4418 m.
Inzwischen schon halbe Amerikanerin ist die Brigitte dann durch den Tunnel Log gefahren und ich musste das Beweisphoto machen. Wie soll ich den jetzt über die Amerikaner lästern?
Durch den Umweg erreichten wir den Yosemite Park an dem Tag nicht mehr und mussten am sehr schönen und fast leeren Campground am Millerton Lake übernachten. Bei der Fahrt dort hin fuhren wir zuerst eine Interstate-Abfahrt zu früh runter. Nach 2 Meilen endete die bis dorthin breite Straße nach einer Kurve plötzlich, zum Glück war die Kurve relativ scharf und unsere Geschwindigkeit dadurch gering. Die Fahrt ab der richtigen Abfahrt ist der Brigitte als "schnell, enge Straße, dunkel" in Erinnerung. Ich konnte jedoch aus den Rücklichtern des (leider sehr schnell) vor uns fahrenden Wagens sehr gut erkennen, wo die Straße lang ging.
Das Valley selbst ist ein großer Naherholungsbereich für die Kalifornier, die der sommerlichen Hitze entfliehen und hier etwas Radfahren, Reiten oder Wandern möchten. Für uns war natürlich der El Capitain, die größte Bigwall der Welt interessant, die ich jedoch erst im Dunkeln erreichte. Davor versuchten wir uns noch an ein paar Boulderfelsen, mussten jedoch feststellen, dass wir schon an diesen zum Scheitern verurteilt waren. Sehr schön ist es hier sicherlich zum Wandern.
Am nächsten Morgen merkten wir dann, dass der sehr schöne mitten im Wald gelegene Campground doch auf über 2000 Metern lag. Das Leitungswasser war so kalt, dass ich Probleme hatte es zum Mundausspülen nach dem Zähne putzen zu verwenden.
San Francisco Bay Area
Die Campsite lag dann mitten im Redwood Sekundärwald, der hier wächst. So nahe an San Francisco hätte ich das nicht erwartet, aber hier hört die Stadt wirklich sehr abrupt auf und die Wildnis beginnt. Der Abend war dann von Koffer-Pack-Vorbereitungen und dem Besuch der schlechten (weil vom Blatt abgelesenen) Erläuterungen zum Thema Schlangen im Amphitheater bestimmt.
Bevor wir am Morgen den Campground verließen schoss eine vorbeilaufende Asiatin dann auch das absolute Amerikaner-Photo von uns: Wir beide und unser treuer Ranger. Dazu Flo mit Badelatschen. Als Ausrede muss ich aber noch dazusagen, dass ich die Badelatschen nur deshalb anhatte, da ich gerade aus der Dusche kam, aber das glaubt mir wahrscheinlich sowieso niemand mehr. :-)
Die Straße zum Pazifik stellte sich dann als sehr kurvig und dadurch zeitraubend und die Campgrounds als voll und der Rückweg als stop-and-go-Route heraus, so dass wir erst kurz nach Mittag Stanford erreichten. In einer kostenlosen Führung erzählte uns ein Student (der den gesamten Weg rückwärts ging!) verschiedene Stories über die Gebäude und das Studieren. Ein Semester kostet inklusive wohnen, essen, ... etwa 16.000$. Die Köche gehen auch schon mal auf die Wünsche der höheren Semester ein. Die Footballmannschaft darf nicht mehr mit United fliegen, da sie ausprobierte, was passiert, wenn alle Passagiere auf eine Seite des Flugzeuges gehen. 300 Tage Sonnenschein im Jahr. Die University of Berkely ist der große Feind. Das Computer-Science-Building wurde von Bill Gates gebaut und trägt seinen Namen über allen Türen, um einen Professor zu ärgern, der ihm die Diplomarbeit verweigerte und der hier arbeitet. In der Kirche ist für Hochzeiten 3 Jahre Wartezeit. Das brandneue Elektrotechnik-Building zahlte HP. ...
Am Abend teilte mir die Brigitte mit, alle meine Wünsche wären erfüllt worden und kein einziger von ihr, obwohl sie vorgeschlagen hatte eine University zu besuchen (ich sagte dazu dann: "Warum dann nicht Stanford?") und eine (allerdings sehr kleine) Mall haben wir auch betreten. Dafür sind wir nicht wie ich wollte durch das Silicon Valley gefahren. Alles klar oder?
Am nächsten Tag gab der Herbergsverein ein großes Barbeque und so buken sie an jenem Abend 10 Reinen Kirschkuchen, den wir schon mal kosten durften. Die Chefköchin zählte plötzlich auf Deutsch die Löffel mit Zucker, während ich in letzter Zeit schon auf Englisch dachte und die Zuckerlöffel vielleicht sogar auf Englisch abzählen würde. Gerne hätten wir an dem Barbeque teilgenommen und diese richtig amerikanische Sitte genossen.
Viele der hier wohnenden Personen lebten übrigens richtiggehend hier, da sie sich in der Stadt von ihrem Gehalt keine Wohnung leisten konnten. Das einzige Manko war die Bettgehzeit von 10 Uhr und dass meine Zimmergenossen (= alle männlichen Gäste) ziemlich schnarchten.
Um sechs Uhr Morgens fuhren wir nach einem kurzen Frühstück zum Flughafen, bewunderten die scharf abgetrennte pazifische Nebelwand, gaben Ranger nach 4945 Meilen (= 7958 km) wieder ab, fuhren mit dem Shuttlebus zum Terminal, gaben das Gepäck auf (meine Petroleumlaterne stank entsetzlich, wurde aber nur nach Drogen durchsucht), setzen uns in unsere Flieger, flogen, stiegen um, flogen, flogen, landeten in München, empfingen unsere Eltern, fuhren heim, fertig.
Fazit
Nach dem ich jetzt einen Großteil der letzten 3 Wochen an diesem "Photoalbum" gearbeitet habe, denke ich die meisten interessanten Geschichten erzählt zu haben, auch wenn mir beim Korrekturlesen bereits wieder weitere nicht weniger interessante Erlebnisse eingefallen sind. Irgendwo soll ja auch noch ein Anreiz bleiben persönlich mit mir zu sprechen. (Ich erzähle doch so gerne von diesem Urlaub!)
Finanzen und die genaue Route
Alle Angaben sind in US-Dollar, der Umrechnungskurs betrug damals etwa 1$ = 1,18 Euro.
Bei den Straßenangaben bedeutet I=Interstate, U=U.S. Highway und S=State oder Provincial Highway.
| Staat | Tag | Route | Meilen | Ausgaben in $ |
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1 | San Francisco: Flughafen -> Jugendherberge -> Stadtbesichtigung | - | 4.20 Busfahrten 5.20 Essen 36.00 Jugendherberge |
| 2 | Jugendherberge -> Flughafen -> I-380 -> I-280 north -> S-1 -> Olema Ranch Campground | ca. 42 | 6.40 Busfahrten 72.00 Campingzeug 59.30 Essen 20.00 Camping |
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| 3 | S-1 -> Fort Ross -> Fort Bragg | ca. 133 | 16.00 Camping 7.12 Essen |
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| 4 | S-1 -> U-101 north -> S-254 -> Marinda (Redwoods!) -> U-101 -> Eureka -> Redwood NP -> Indianer Campground an der Autobahn (nahe Klamath) | ca. 197 | 11.38 Essen 28.23 Tanken 8.00 Camping |
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5 | U-101 -> U-199 -> Redwood NP -> U-199 -> Oregon -> S-238 -> Grants Pass -> I-5 south -> Central Point -> S-234 -> S-62 -> Crater Lake NP -> Mazama Village Campground | ca. 202 | 11.50 Tanken 15.00 Camping 5.53 Essen 50.00 National Parks Pass  1.00 Wäsche waschen |
| 6 | an der Westseite des Sees entlang -> S-138 -> U-97 -> Lava River Cave -> Bend -> U-20 east (interessanter über U-26?) -> Burns -> U-395 north -> Idlewild (Malheur NF) | ca. 250 | 8.00 Lava River Cave (für Gaslampe) 16.25 Tanken 7.00 Camping |
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7 | U-395 south -> U-20 east -> I-84 east -> Idaho -> Abfahrt 141 -> U-26 -> Shoshone -> S-75 north (tja, da sind wir einen Umweg gefahren) -> U-20 east -> Craters of the Moon NM | ca. 371 | 20.94 Essen 4.73 Mittagessen bei Wendy's 31.05 2x Tanken 0.00 Camping (kein Wasser!) |
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8 | Rundfahrt durch Craters of the Moon -> U-20 east -> S-33 -> U-20 east -> Montana -> West Yellowstone -> Wyoming -> Yellowstone NP -> Madison -> Firehole River -> Madison | ca. 206 | 7.00 Tanken 2.35 Essen 15.50 Camping |
| 9 | Madison -> Norris Geysir Basin -> Indian Creek Campground | ca. 30 | 10.00 Camping | |
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10 | Mammoth Hot Springs -> Tower Fall -> Canyon Village -> Norris -> Mammoth Hot Springs -> Montana -> Gardiner | 95.9 | 5.50 Essen 22.36 Camping |
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11 | Mammoth Hot Springs -> Norris -> Canyon Village -> Hayden Valley -> Mud Vulcano -> Canyon Village -> Norris | 80.7 | 0.75 Wäsche waschen 20.30 Tanken 11.74 Essen 12.00 Camping |
| 12 | Madison -> Midway Geysir Basin -> Old Faithful -> Lewis Lake | 62.7 | 10.00 Camping | |
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13 | U-89 south -> Great Teton NP -> Jackson -> Bear Lake SP | 211 | 3.68 neue Gasflasche 16.40 Tanken 3.18 Postkarten 24.60 Essen 8.00 Camping |
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14 | U-89 south -> Logan -> Brigham City -> I-15 -> Salt Lake City -> I-15 south -> Timpanogos Cave NM -> I-15 north -> Mountain Shadows RV Park (Draper) | 201.2 | 9.67 Tanken 4.25 Essen 17.50 Camping |
| 15 | I-15 -> Timpanogos Cave NM -> I-15 south -> Spanish Fork -> U-6 east -> I-70 east -> Green River SP | 191 | 8.05 Tanken 12.00 Timpanogos Cave NM 4.00 Wassermelone 12.00 Camping |
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| 16 | I-70 east -> Abfahrt 180 -> U-191 south -> Arches NP -> U-191 south -> S-211 -> Newspaper Rock | 157.4 | 26.16 Essen 19.60 Tanken 0.00 Camping (kein Leitungswasser) |
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17 | S-211 east -> U-191 south -> Monticello -> U-666 east -> Colorado -> U-666 -> Cortes -> U-160 east -> Mesa Verde NP | 156 | 8.42 Tanken 4.00 Tour durchs Balcony House 20.00 Camping |
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18 | U-160 west -> 4 Corners Point (Utah, Colorado, New Mexico, Arizona) -> Arizona -> U-160 west -> U-191 south -> Canyon de Chelly NM | 188 | 12.32 Essen 6.07 Tanken 4.00 Eintritt 4 Corners Point 0.00 Camping |
| 19 | U-191 south -> Hubell Trading Post -> U-191 south -> I-40 west -> Petrified Forest NP -> U-180 west -> I-40 west -> Flagstaff -> U-180 west -> Valle (Flintstone Campground) | 296 | 25.21 Tanken 9.31 Essen 12.70 Camping |
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| 20 | U-180 north -> Grand Canyon NP -> Hermits Rest -> S-64 -> Desert View | 58.5 | 10.00 Camping | |
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21 | S-64 east -> U-89 north -> ALT U-89 north -> Navajo Bridge -> ALT U-89 north -> Kanab -> U-89 north -> S-12 east -> Bryce Canyon NP (North Campground) | 264.6 | 10.00 Tanken 2.27 Essen 10.00 Camping |
| 22 | Rundfahrt im Bryce Canyon NP -> S-12 west -> U-89 south -> S-9 west -> Zion Canyon NP (South Campground) | 109 | 15.01 Tanken 8.40 Briefmarken 1.46 Essen 14.00 Camping |
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23 | S-9 west -> I-15 south -> Nevada -> I-15 south -> Las Vegas | ca. 165 | 8.77 Mittagessen (KFC) 4.45 Tanken 31.61 Motel 1.54 Souvenirs 2.66 Hotdog im Casino +0.25 Gewinn |
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24 | Fremont Street east -> S-582 east -> U-93 south -> Hoover Dam -> U-93 north -> I-515 north -> I-215 west -> I-15 south -> Abfahrt 33 -> S-160 west -> Pahrump -> S-372 -> California -> S-178 -> Shoshone -> S-127 north (ja da haben wir mal wieder einen Umweg gemacht) -> S-190 west -> Death Valley NP (Furnance Creek) | ca. 216 | 8.45 Tanken 0.36 Postkarten 3.69 Film 7.50 Aspirin für Brigittes Mama 34.60 Essen 13.93 neue Tasche für Brigitte 10.00 Camping |
| 25 | S-190 west -> 395 south -> J41 west -> S-190 west -> Porterville -> S-65 north -> S-198 north -> Sequoia NP (Potwisha Campground) | 322.2 | 47.22 Tanken 14.00 Camping |
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| 26 | Generals Highway north -> S-180 west -> Nebenstraße zu S-180 ohne Nummer west -> S-180 west -> S-41 north -> Millerton Lake SRA | 43.1 | 8.22 Tanken 1.28 Essen 12.00 Camping |
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| 27 | S-41 north -> Yosemite Valley -> Bridalveil Creek Campground | 125.6 | 0.70 Postkarte 12.00 Camping |
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| 28 | S-120 west -> Manteca -> I-205 south -> I-580 west -> I-680 south -> I-280 west -> Saratoga Avenue -> S-9 south -> S-35 south -> S-35 north -> Alpine Road south -> Portola Redwood SP | 247.4 | 19.94 Tanken 5.95 Mittagessen bei Carl's Junior 5.50 Pflaumen + Äpfel 14.03 Schuhe für Brigitte 12.00 Camping |
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| 29 | Alpine Road south -> S-84 south -> S-1 north -> Half Moon Bay -> S-92 east -> I-280 east -> Sand Hill Road east -> Foothill Expressway east -> Mount Eden Road south -> S-9 south -> Sanborn Road -> Sanborn Skyline CP | 104.5 | 3.60 Tanken 12.63 Souvenirs 20.00 Jugendherberge |
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| 30 | Sanborn Road -> S-9 north -> Saratoga-Sunnyvale Road north -> I-280 west -> I-380 east -> Flughafen | 44.8 | 1.75 Hot Choclat |
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| gesamt | San Francisco - San Francisco | 4945 | 335.24 Tanken + Bus 258.24 Essen 377.67 Schlafen 221.14 Sonstiges 767.11 Mietwagen gesamt: 1959.40$ |
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| noch gesamter: Inklusive Flug (781,77 Euro), aller Bankgebühren (Visa, Geldabheben, ...) und allem Anderen kostete mich (also pro Person) der gesamte Urlaub etwa 2060 Euro. | ||||